שינוי תיקי מחשב

שינוי תיקי מחשב

אם אתה לא מוכן להחליף את התיק שלך, יש דברים אחרים שאתה יכול לעשות כדי לשפר את יעילות הקירור ולהפחית את רמת הרעש.

שיפור יעילות הקירור

הדבר החשוב ביותר שאתה יכול לעשות כדי לשפר את יעילות הקירור הוא לשמור על נקי המארז, במיוחד גרילי צריכת האוויר והמאווררים עצמם. בדוק את המערכת שלך מעת לעת כדי לקבוע את יעילות הקירור שלה. השתמש במד חום רגיל לקביעת טמפרטורת החדר הסביבתי ואז למדוד את טמפרטורת האוויר המוצה על ידי מאוורר המארז האחורי (לא מאוורר אספקת החשמל). אם אוויר הפליטה הוא 5 מעלות צלזיוס (9 F) או יותר חם מטמפרטורת החדר הסביבתי, אתה צריך יותר או יותר מאווררים.

כבלים ללבוש

דבר אחד מהיר, קל וזול שתוכלו לעשות כדי לשפר את זרימת האוויר והקירור הוא להלביש את הכבלים. לפני שתצהיר כי השדרוג או התיקון שלך הסתיימו, קשר את כל הכבלים הפנימיים לחבילות מסודרות ותקע אותם מהדרך. השתמש בכבלים או בגדי פלסטיק צהובים שמגיעים עם שקיות אשפה כדי לאבטח את הכבלים למסגרת המארז או אחרת מהדרך. הלבשת הכבלים בצורה מסודרת עושה יותר מסתם שיפור זרימת האוויר וקירור. זה גם מונע מכבלים רופפים מאווררים לקלקל.

אבל אתה לא יכול רק להוסיף אוהדים ברצינות ולצפות שהתיק שלך יתקרר בצורה מיטבית. עליכם לשקול את דפוס זרימת האוויר בתוך התיק ולהתקין מאווררים כדי לכוון את זרימת האוויר לקירור מיטבי. באופן אידיאלי, אתה רוצה שאוויר בחדר קריר ייכנס דרך חזית המארז, יופנה מעל הכוננים, כרטיסי ההרחבה, הזיכרון, המעבד ורכיבים אחרים המייצרים חום, ואז ימצה אותו מאחור המארז. מאוורר אספקת החשמל מספק קירור כללי של המערכת, אך מטרתו העיקרית היא קירור אספקת החשמל עצמה. לצורך קירור כללי, אתה זקוק למאווררי מארזים נוספים, שזמינים בקלות מספקים מקוונים ומחנויות מקומיות.

המטרה שלך צריכה להיות שימוש בשילוב של מאווררי יניקה ופליטה כדי לספק תנועת אוויר דרך המארז. אם כל האוהדים שלך נושבים פנימה (צריכת), אתה לוחץ על המקרה ומגביל את זרימת האוויר לכל מה שיכול לברוח דרך פתחי האוורור והפערים האחרים במקרה. אם כל האוהדים שלך מפוצצים (פליטה), אתה יוצר ואקום, ושוב מגביל את זרימת האוויר לכל מה שיכול להיכנס דרך הפערים השונים במקרה. דפוס מאוורר אידיאלי מציב מאוורר יניקה אחד או שניים בקדמת המארז, ומאוורר פליטה אחד או יותר בחלק האחורי של המארז. (מאוורר אספקת החשמל הוא בדרך כלל גם מאוורר פליטה).

הייתי אוהב מאוורר צריכה אחד ומאוורר מפלט אחד, בבקשה

אתה לא יכול לקנות מאוורר יניקה או מאוורר פליטה. אלה אינם סוגים שונים של מאווררים שמאוורר מתפקד כמאוורר או כניסת פליטה, תלוי בכיוון שאתה מרכיב אותו. חפש חץ או חצים על גוף המאוורר. אם יש רק חץ אחד, זה מציין את כיוון זרימת האוויר. לחלק מהמאווררים יש שני חצים, אחד לכיוון זרימת האוויר ואחד לכיוון סיבוב הלהב. וזה יהיה ברור מאליו כשאתה מסתכל על המאוורר.

מאווררי מקרה משלימים מאפיינים אלה:

גודל

מאווררי מארז משלימים זמינים בגדלים סטנדרטיים שונים, כולל 80 מ'מ, 90 מ'מ, 92 מ'מ ו- 120 מ'מ. אלא אם כן אתה מוכן לבצע ניתוח בתיק שלך, בחר בגודל או בגדלים של מאווררים שמתאימים לתנוחות ההרכבה הקיימות שלך. אם יש לך אפשרות לבחור עמדות הרכבה המקבלות מאווררים בגדלים שונים, בחר תמיד בגודל הגדול יותר. אם יש להם אותה מהירות תכנון וסיבוב, מאוורר גדול יותר מזיז יותר אוויר ממאוורר קטן יותר, או לחלופין, מזיז את אותה כמות אוויר במהירות סיבוב (ורמת רעש) נמוכה יותר.

מהירות סיבוב

מהירות הסיבוב של המאוורר, המצוינת בסיבובים לדקה (RPM), נקבעת עבור המתח הנומינלי (בדרך כלל + 12V) שהמאוורר מיועד לשימוש וכשהוא פועל באוויר חופשי. כל שאר הדברים שווים, מאוורר מהיר יותר מניע יותר אוויר ומייצר יותר רעש.

לחלק מהאוהדים יש מהירויות משתנות, המוגדרות באמצעות מתג רב-מיקומי בדרך כלל גבוה, בינוני ונמוך או כפתור שמגדיר את מהירות המאוורר על טווח משתנה ברציפות. אפילו מאווררים במהירות אחת יכולים להיות משתנים, אולם על ידי שינוי מתח ההזנה. מאוורר המיועד לפעול ב- + 12V, למשל, ניתן להריץ במקום ב- + 7V, מה שמאט את מהירותו בצורה משמעותית. הגבול היחיד להתאמות מתח הוא מתח ההפעלה הנדרש, שמתחתיו המאוורר עשוי לפעול אם יתחיל להסתובב ידנית, אך לא יתחיל להסתובב בכוחות עצמו. עבור רוב אוהדי + 12 וולט, מגבלה זו היא + 7 וולט.

ניתן לכוונן את המתח בכמה דרכים. אתה יכול להוסיף חבילת נגדים קבועה, הזמינה ממקורות מקוונים כגון http://www.endpcnoise.com ו http://www.frozencpu.com , שמוריד את מתח האספקה ​​+ 12 וולט ל- + 7 וולט בערך. ישנם גם קונסולות בקרת מהירות מאוורר, המתאימות לתא כונן חיצוני שאינו בשימוש 5.25 אינץ 'ומספקות כפתור להתאמת מהירויות המאוורר על ידי הגדלת או הקטנת המתח. לבסוף, ספקי כוח מסוימים סיפקו מחברי חשמל ייעודיים למאוורר בלבד המשתנים את המתח למאוורר, בשליטה של ​​ספק הכוח.

קצב זרימת אוויר

קצב זרימת האוויר של מאוורר מוגדר בקוביות רגל לדקה (CFM), ותלוי בגודל, במהירות ובעיצוב המאוורר. מאווררים עם מהירות משתנה מציינים טווח של קצב זרימה מהגדרת המהירות המינימלית שלהם למקסימום, כגון 10 CFM עד 25 CFM. קצב הזרימה הנומינלי הוא תמיד אופטימי, מכיוון שהם מניחים מאוורר ללא הפרעה. קצב הזרימה בפועל הוא בדרך כלל כמחצית סמלי.

רמת רעש

רמת הרעש מוגדרת בדציבלים משוקללים A או dB (A), כאשר המספרים הנמוכים יותר הם מאוורר שקט יותר. שוב, רמת הרעש של מאווררים במהירות משתנה מוגדרת כטווח מהמהירות הנמוכה לגבוהה ביותר (וקצב זרימת האוויר), כגון 20 dB (A) עד 28 dB (A). אם אתה מעוניין להפחית את רמת הרעש של המערכת שלך, חפש מאווררים שמדורגים במהירות של 30 dB (A) או פחות. אם המטרה שלך היא 'מחשב שקט', חפש אוהדים שמדורגים 20 dB (A) או פחות. דירוגי רמת הרעש הנומינליים הם גם תמיד אופטימיים, מכיוון שהם אינם מניחים שום תרומה מרעש הגריל, שעשוי להיות משמעותי.

סוג כוח

מרבית מאווררי המארז מיועדים לחיבור למחבר חשמל סטנדרטי של מולקס (כונן קשיח). חלקם נועדו במקום זאת להתחבר לכותרת חשמל של 3 פינים, שיש לו את היתרון בכך שהם מכניסים מתח / מהירות מאוורר לבקר לוח האם. לפני שאתה קונה מאוורר מהסוג האחרון, עם זאת, ודא שיש לך כותרת חשמל של לוח אם זמין שיספק לו חשמל. לחלופין, אתה יכול לקנות מתאם להמרת כבל מתח מולקס 4 פינים למחבר מאוורר בעל 3 פינים.

פעמונים ומשרוקיות

מאווררים מסוימים נועדו להיות אטרקטיביים מבחינה ויזואלית למשל, באמצעות להבים וגוף שקופים או כדי למשוך תשומת לב באמצעות תאורת LED, צבעי פלואורסצנט ופסי גומי דומים. אין לנו התנגדות כללית למאווררים המהודרים הללו, אך ישנם מאווררים שקופים המשתמשים בפלסטיק שביר, שנראה מהדהד ומגביר את רעש המאוורר. אם תבחרו במאוורר כזה, נסו להשיג כזה עם להבים גמישים.

התקנת מאוורר תיקים משלים אינה קשה. מאווררים מסופקים בדרך כלל עם ברגים או ברגים הרכבה, רפידות בידוד גומי או מעטפת הקצפת קול, ואביזרים דומים. להתקנת המאוורר, כיוון אותו בתוך המארז, כשמיקומי חור ההרכבה שלו מיושרים עם החורים שבמארז. (ודא שהוא מכוון לפוצץ בכיוון הנכון.)

יש מאווררים המאובטחים באמצעות ברגים, המונעים דרך חורי ההרכבה בתיק ולגוף המאוורר. אחרים משתמשים בברגים, המוחדרים מחוץ למארז, דרך חורים בגוף המאוורר, ומאובטחים על ידי אגוזים על המשטח הפנימי של המאוורר. אף אחת משיטות אלה אינה מבודדת את המאוורר מהמקרה, כך שניתן להעביר רעש ומאוורר למארז. אנו מעדיפים להשתמש במחברי הרכבה מאווררים גמישים, כפי שמוצג בסעיף איור 15-7 . כדי להשתמש בהם, משוך את המחבר הגמיש דרך גוף המאוורר וחור ההרכבה של המארז עד שהוא יינעל במקומו ואז חתוך את העודף, והשאיר אולי רבע אינץ 'בולט לשמירה על המאוורר. חתוך אותם בשטיפה רק אם אתה רוצה שהמאוורר ייפול פנימה על לוח האם. בשילוב עם גושי בידוד גומי או מעטפת קצף, מחברים גמישים אלה מפחיתים את רעש המאוורר, לעיתים בצורה ניכרת. ניתן לקנות תושבות מאווררים גמישות מחברות המתמחות ברכיבי מחשב שקטים, כגון EndPCNoise.com ( http://www.endpcnoise.com ) או FrozenCPU ( http://www.frozencpu.com ).

איור 15-7: שימוש במחברי הרכבה מאווררים גמישים

פועל ללא גריל

גרילי מאוורר מגנים על האצבעות מפני להבי מאוורר מסתובבים, אך הם מפחיתים את זרימת האוויר ומגבירים את הרעש באופן משמעותי. תלוי במאוורר ובגריל, זה לא יוצא דופן להכפיל את רמת הרעש.

אתה יכול לקבל בטיחות ויעילות עם קצת מאמץ. הסר את גריל המאוורר ייתכן שיהיה עליך לחתוך אותו ולהחליף צינור PVC של 4 'עד 6' בקוטר המתאים, מאובטח באמצעות ברגים או דבק. צינורות ה- PVC מציגים עמידות מועטה מאוד לזרימת האוויר, כך שהמאוורר יכול לפעול ביעילות מקסימאלית עם רעש מינימלי. (הקפד להגדיל את המרווח בין החלק האחורי של המערכת לקיר כדי לספק מקום נאות למיזוג האוויר.)

למרות שהוספת מאווררי מארזים משלימים היא דרך קלה וזולה לשיפור הקירור, ישנם צעדים נוספים שתוכלו לנקוט:

TAC-in או TAC-out?

סמסונג. כרום

מערכות TAC נועדו בדרך כלל לשאוב אוויר חיצוני קריר דרך צינור ה- TAC ולכוון אותו לראש צידנית המעבד. כשחשבנו על זה, תהינו מדוע נרצה למצות בזבוז מעבד בתוך המארז. האם לא עדיף למצות את האוויר החם ממקרר המעבד ישירות אל מחוץ למארז? אחרי הכל, במערכת מקוררת כהלכה, טמפרטורת האוויר בתוך המקרה אינה גבוהה בהרבה מטמפרטורת החדר הסביבתית.

אז עשינו בדיקות על ידי היפוך הכיוון הרגיל של זרימת האוויר, מיצוי אוויר חם דרך צינור ה- TAC במקום שאיבת אוויר קר. ברוב המערכות, לא מצאנו הבדל קטן בטמפרטורת המעבד בשני הצדדים, אך עבור מערכות מסוימות מיצוי האוויר החם דרך צינור ה- TAC איפשר למעבד לפעול בצורה קרירה יותר. רק במערכות עם כרטיס מסך 'חם', הפעלת TAC במצב צריכת רגיל הניבה טמפרטורות מעבד נמוכות יותר.

אם תחליט להפעיל את מערכת ה- TAC שלך 'לאחור', ודא שמאוורר המעבד מוגדר לדחוף אוויר לתכונת ה- TAC במקום למשוך אותו פנימה (אתה יכול לעשות זאת פשוט על ידי התקנה מחדש של מאוורר קירור המעבד 'הפוך'). כמו כן, אם אתה משתמש במאוורר משלים בדיור ה- TAC, ודא כי המאוורר מוגדר לפליטה אוויר מהמקרה ולא לדחוף אותו למארז. הדבר האחרון שאתה רוצה זה שני אוהדים שדוחפים לכיוונים מנוגדים.

התקן לוח צד של TAC.

אם אתה משדרג מערכת ישנה יותר עם מעבד חדש וחם, בדוק אם קיים לוח צד חלופי למקרה שלך שמוסיף מעטה TAC ותעלה. הסרת חום המעבד ישירות יכולה להפחית את טמפרטורות המארז הפנימי בכמה מעלות. עם עודף החום שנפטר מאוורור ה- TAC, אוהדי המקרה יכולים לרוץ לאט ושקט יותר.

הכינו לוח TAC משלכם.

אם המקרה הנוכחי שלך מתאים אחרת ואין לוח צד TAC חלופי זמין עבורו, שקול ליצור משלך. לשם כך, סמן את מיקום המעבד בלוח הצדדי והשתמש במסור חור כדי לחתוך חור בגודל המתאים בלוח הצדדי. מדוד את העומק מבפנים של הלוח הצדדי לחלקו העליון של מצנן המעבד, וחתוך צינור באורך מתאים מצינור PVC או חומר אחר בקוטר גדול מספיק כדי להחליק מעל החלק העליון של מצנן המעבד, בזהירות לאפשר פינוי אוויר להיסחף סביב מצנן המעבד. (החומר שבו אתה משתמש לצינור אינו קריטי, אפילו צינור קרטון עובד בסדר.)

הרכיב את הצינור לפנל הצדדי באמצעות ברגים או דבק. אם אתה רוצה מראה מוגמר, אתה יכול לקנות חומר גריל בחנות החומרה. לקירור טוב יותר עוד יותר, תוכלו להתקין מאוורר מארז בגודל המתאים בין הפאנל הצדדי לצינור, ולוודא שמאוורר זה עובד עם מאוורר מצנן המעבד, ולא נגדו.

בנה צינור אוויר משלדה שלך.

תוכלו לבנות צינור אוויר משלדה משלכם, בדומה לתעלה המוצגת עם מארז סונטה II, באמצעות קרטון, קצף או חומר דומה. המטרה שלך צריכה להיות צינור המכסה את המעבד ואת מצנן המעבד, הזיכרון וכרטיס המסך. הקפד לאפשר מרווח מספיק בין הצינור ללוח האם לשם שאיבת אוויר פנימה. תכנן את הצינור לנתב את האוויר מעל המעבד ורכיבים אחרים המייצרים חום ואז להיות מותש על ידי מאוורר המארז האחורי.

הפחתת רמת הרעש

למרות שלעיצוב המקרה יש השפעה מוגבלת על רמת הרעש, ישנם כמה שינויים שתוכלו לבצע במקרה הנוכחי שלכם כדי להפחית את רמת הרעש:

השתמש במשטחי עכבר כדי לבודד את המקרה.

אחת הדרכים הקלות והזולות להפחתת רעשי המערכת היא לבודד את המארז מהרצפה או ממשטח השולחן. ברוב המקרים יש כפות רגליים מגומי או מפלסטיק, אך לרוב אלה קשה מדי לספוג את הרעש והרטט שהמערכת מעבירה אל המשטח עליו היא יושבת. השתמש ברפידות עכבר או חומר ספוגי רך דומה בין כפות הרגליים לרצפה או לשולחן העבודה כדי למנוע מקור רעש זה. השיפור הוא בדרך כלל מינורי, אך לעיתים הוא מורגש למדי.

החלף את ספק הכוח.

ספק הכוח הוא אחד ממקורות הרעש הגדולים ביותר ברוב המחשבים (מאוורר קירור המעבד הוא השני). תוכלו להפחית את רמת הרעש של רוב המערכות באופן משמעותי על ידי החלפת ספק הכוח המקורי בדגם שקט או שקט. ספקי כוח שקטים כמו דגמים שונים מתוצרת Antec, Nexus, PC Power & Cooling, Seasonic, Zalman, ואחרים הם הרבה יותר שקטים מאשר ספקי כוח רגילים, אם כי הם נשמעים אם אתם נמצאים ליד המערכת ובחדר שקט. ספקי כוח שקטים אינם כוללים מאווררים או חלקים נעים אחרים, והם שותקים לחלוטין.

החלף את מאווררי המארז הישנים.

מאווררי המארזים ברוב המערכות נבחרו במחירם הנמוך ולא ברמת הרעש או ביעילות הקירור שלהם. החלפת מאווררי המניות בדגמים טובים יותר יכולה להפחית את רמת הרעש, לפעמים באופן דרמטי.

פתח את צריכות האוויר.

אוויר שעובר דרך גריל או חורים מייצר רעש. אם צריכות האוויר במקרה שלך קטנות ו / או חסומות על ידי גרילים, וזה לא רק פוגע ביעילות הקירור על ידי הגבלת זרימת האוויר, זה גם מוסיף לרמת הרעש. על ידי פתיחת צריכות אלו, תוכלו לשפר את הקירור ולהפחית את הרעש בו זמנית. (לקחנו מדי פעם מסור ידני למקרה שהיה בו צריכת אוויר לא מספקת).

התקן חומר מקריש רעש.

מקורות מקוונים כגון http://endpcnoise.com למכור בידוד סופג רעש שניתן למרוח על לוחות מארז ומשטחי פנים אחרים. יש לנו שני מחשבות לגבי הדברים האלה. אמנם זה ללא ספק נכון שהוספת בידוד יכולה להפחית את רמות הרעש באופן משמעותי, אבל זה נכון שגם חומר מקריש קול מתפקד כבידוד תרמי, מה שמגדיל את טמפרטורות המארז הפנימי. אם אתה בוחר להתקין חומר מקטין קול, אל תגזים. הקפד לא לחסום את צריכת האוויר, ופקח מקרוב אחר טמפרטורת המערכת.

עוד על מארזי מחשבים